“改土归流”前土家族服饰

　　秦汉以降，直至宋元一千多年间，湘西北土家族地区先后实行的是“羁縻制度”、“土官制度”和“土司制度”，形成割据式的相对稳定的社会秩序，中央王朝包括服饰在内的等等改革，对土家族地区的影响不大，土家族服饰仍沿着自身的发展轨迹缓慢地发展变化着，一直沿袭到清代“改土归流”之前。明代土家族服装样式。清乾隆《永顺府志》卷十《风俗》引《明统志》：“土民服五色斑衣”；卷六《地理志》亦引“短衣垂髻”。《风土志》引明正德《永顺宣慰司志》：“土司旧志日接壤诸峒，又连汉土，苗土杂居，男女垂髻，短衣跣服色……妇女喜垂耳圈，两耳之轮各赘至十；饰项圈明末土家族诗人田圭是这样描写土家族少妇装束的衫穿袖半拖裳。儿夫不习衣冠语，逢着游人只道印。”清朝迁都北京至雍正年间“改土归流”前，土乾隆《永顺府志》卷十二《杂记》载：“土司时，男头裹刺花巾帕，衣裙尽绣花边。”卷十《风俗》载：‘短衣跣足，以布裹头，服斑斓之衣……喜垂耳圈，两手圈。性耐寒，虽隆冬止单衣。”至乾隆年之前，土家(1)短衣短裙明时规定，庶民衣长去地五寸；地。清时着长袍，拖长裙。与此相差甚远者，即被视土家族着交领短衣、短裙，尚未有裤，衣长齐臀，裙于劳作。裙腰不封口，在后腰相超后以带系之。因‘尺”，故裙为多幅相拼而成，俗称“八幅罗裙”。(2)衣裙尽绣花边正因为花边众多，色泽变化，而被视为“五色斑衣”或“斑斓之衣”。男、女服饰的区别，正是在这花边上。(3)头裹刺花巾帕夏则以巾勒额，冬则以布裹头。勒额巾分二式：一为棉布，白底，黑线刺绣；一为织锦。裹头布亦为棉布，白底，黑线刺绣。看来，远在秦始皇时即已推行的统一服饰，平民一律裹黑头巾（俗称“黔首”），和近在明初规定的庶民头戴“四方平定巾”或“六合一统帽”，在土家族地区并未得到贯彻落实。(4)高髻螺鬟男女垂髻，把头发挽起高束于头顶脑后，以巾捆扎，或用丝网束之。清乾隆《永顺府志》卷十二《杂记》载：“清顺治四年，保靖宣慰彭朝柱‘蒙赐龙牌，许以旧管职，并男不披剃，女不改妆等谕’。”清初清兵人关，迁都北京后，为强使人民臣服，不久就有薤发易服的法令。但是，当时传有“男降女不降，生降死不降”等说法。而在土家族地区，“薤发易服”一项，实属“男女都不降”。清王朝对民族地区只能采取宽松的无可奈何的政策。(5)喜垂耳圈两耳累累然，各赘至十。又有项圈、手圈、足圈，象征富贵。质地多为银器，次为玉器，金器不多。(6)赤足尚不知制履。(7)服装用料为葛为麻，为棉为丝，为皮为毛。