“改土归流”后被强令改制的土家服饰特点

“改土归流”后，土家族服饰被强令改制而逐渐发生了变化。

雍正八年（1730），水顺第一任知府檄示《详革土司积弊略》，共21条，其中第20条为“服饰宜分男女”，化导土民“分别服制”。还在这之前一年，保靖第一任知县就颁布了五条禁令，仃“示禁短衣赤足”，他认为：“保邑代隶土司，是以居民多有不知礼节，惟服色一项，更属鄙陋，不拘男妇，概系短伏赤足，恬不为羞。”明令：“限一年，尔民岁时优腊，婚丧宴会之际，照汉人服色：男子戴红帽，穿袍褂，着鞋袜；妇人穿长衣、长裙，不许赤足。”还有“示禁白布包头”：“保靖男妇人等，头上皆包白布，宴会往来，毫不知非。夫白布乃孝服之川，岂可居恒披戴？令行严禁……若冬日御寒，以及田桑之际，或用黑、蓝诸色”（清同治《保靖县志》卷十一）。居集镇者，为避“鄙陋”，为赶时髦，服饰迅速照汉人服色。而散处山谷间的土民，大概直到嘉庆年间才“分别服制”。这时，土家族服饰的特点为：

1.男性服饰。变化最快的是包头白布改为黑布，后进化为青丝帕，但额前仍保留“人”字形，有的地方还在左耳留两寸长的帕头。其次是着鞋袜。上衣早先为“琵琶襟”，后改为老年男人内穿对襟衣，外罩满襟衣：中、青年男子着对襟衣。中年人多黑色，袖口、襟沿、衣下摆贴天青色布条，腰饰如意钩。湘西州博物馆现藏一件清末土家族男子“四喜衣”，宽衣大袖，对襟立领，黑色，襟沿、下摆压浅蓝条边，两肩前后、胸、衣角、两腰开叉处均饰如意头，为大镶大沿如意头马褂。青年男子多为蓝色，镶花边。男裙改为裤，不论老中青，均是青、蓝布裤管上白布裤腰，裤口处青年镶花边，中年贴异色布，老年素色。

2.女性服饰。中老年妇女包黑头帕，成“锅螺圈”形。姑娘头戴挑花方巾，垂长辫，扎红头绳。脚着鞋袜，绣花，不缠足。

衣为短领右开襟，肩、襟沿、袖口、下摆镶边或绣花，根据花色繁简分为“银钩”、“外托肩”和“内衣”三式。贫穷人家贴一条异色布条，中等人家镶花边，殷实人家还在异色布条上绣花。这花边，古老的当有织锦花边。南宋朱辅《溪蛮从笑》释“溪布”曰：“绩五色线为之，文彩斑斓可观，俗用为被或衣裙，或作巾，故又称为峒巾。”乾隆《永顺府志》介绍峒巾的织造是：“土锦或经纬皆丝，或丝经棉纬，川一手织纬，一手挑花，遂成五色。其挑花用细牛角。”“宋代以来，记录中即有丝棉兼织的皂木棉，明代则有丝经棉纬的云布……丝棉交织的大红云布，还值百两银子一匹，见于明人记载”（见沈从文著：《中国古代服饰研究》，上海书店出版社2003年出版，第607页）。如此昂贵的织锦，土家人大多川于被面，可用两、三代人。

衣、裙全用织锦，想必只有富有人家才享用得起。一般人家只能用织锦带子来镶边了。“无愁女儿正垂髫，结伴机窗织锦绦。忽报深山峒菌长，背笼同过自生桥”（见彭施铎：《无愁女儿》）。“锦绦”，即为丝线编织的带子。可见土家族确实生产过织锦带子，这带子理所当然地被用于服饰。

妇女下衣先为裙，后以裤为主取代裙。裙中最突出的是“八幅罗裙”。它本是梯玛做法时的服饰，用赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫、白8色8幅布料制成，下摆吊8枚方孔小铜钱，裙片绘龙、日、月等图案。系在法衣内腰部，下垂及地。后由女子改为前后中间1大平幅，左右两边各打褶3小幅的八幅罗裙，日常穿着。湘西州民族研究所所藏八幅罗裙，为素白色，以细黑布条勾棱成8幅，下摆与大平幅中下部贴稍宽黑布条。每幅卜大上小用数纱工艺绣3组花，前后对称，左右对称。整件裙黑白相间，棱角分明，主题突出，庄重朴实，工艺精湛。

“改土归流”后，土家族上衣或满襟或对襟，下衣或裤或裙，满襟与裤宽大，对襟紧身。仍保留“尽绣花边”之特色。

2002年，湘西州民族事务委员会组织专家学者对土家族、苗族服装进行改革。其总体构想是：保持传统特色，吸收现代气息，具有明显标志，掺入民间工艺。经多次评审修改，确定土家族女子服饰特征为：织锦头饰配银器；上伏立领右开襟，云肩、襟沿、袖口、下摆滚花边，以阳雀花为主题图案，腰饰如意图：下衣为八幅罗裙。土家族男子服饰特征为：人字形青丝帕，对襟衣配长裤，罩织锦马夹，以八钩和如意为主题图案。后经推广，在湘鄂渝黔边区普遍受到欢迎。